Монтаж цементно-песчаной полусухой стяжки

Наиболее простой стяжкой в строительстве считается конструкция из цементно-песчаного раствора или пескобетона. Это наиболее тяжелые из всех видов стяжек, один квадратный метр такой конструкции толщиной в 1 см весит от 18 до 20 кг. При использовании более легких материалов – полистиролбетона и керамзитбетона – масса такого же участка стяжки составляет примерно 14-18 кг, а масса стяжки из наливных ровнителей составляет 12-16 кг.

Наиболее простой стяжкой в строительстве считается конструкция из цементно-песчаного раствора или пескобетона. Это наиболее тяжелые из всех видов стяжек, один квадратный метр такой конструкции толщиной в 1 см весит от 18 до 20 кг. При использовании более легких материалов – полистиролбетона и керамзитбетона – масса такого же участка стяжки составляет примерно 14-18 кг, а масса стяжки из наливных ровнителей составляет 12-16 кг. Предварительная подготовка Прежде чем приступить непосредственно к заливке стяжки, необходимо по уровню (жидкостному или лазерному) промерить помещение и нанести на стены отметки будущего положения выровненного пола и самой стяжки. По этим отметкам вы сможете рассчитать объем необходимых строительных материалов. Основание Чтобы избежать проблем со стяжкой, которые периодически возникают при высыхании цемента, необходимо правильно подготовить основание. Когда раствор стяжки начинает застывать и скрепляться с основанием и стенами, он уменьшается в объеме. При этом схватывание с поверхностью стен обычно происходит лучше и быстрее, чем с основанием, за счет этого на стяжке появляются трещины. Ну а если же само основание не отличается высокой прочностью, то его (точнее верхнюю часть перекрытия) может оторвать и под ней образуется пустота. В итоге стяжка начинает "бухтеть". Именно поэтому так важно подготовить несущее основание. Вначале следует загнуть монтажные петли плиты. Сделать это можно при помощи тяжелой кувалды. Можно, конечно, их просто срезать болгаркой, но это вовсе не обязательно. Далее следует обстучать всю плиту молотком, чтобы обнаружить отслаивающийся верхний слой перекрытия. Там, где появятся трещины и сколы, необходимо убрать все лишнее перфоратором. Если плита изготовлена качественно и отслоений поверхности не обнаружено, то достаточно просто зачистить верхний слой и загрунтовать его. Все неровности, сколы и углубления, имеющиеся на плите заделываем с использованием раствора, из которого планируется делать стяжку. Можно также использовать недорогой клей для керамической плитки. Он достаточно недорог, легко доступен и кроме того обладает гидроизоляционными свойствами. Перед заделкой цементно-песчаным раствором ямы и выбоины на плите необходимо прогрунтовать цементным молоком или специальными грунтовками. Не стоит утруждать себя выравниванием перепадов между плитами основания - это лишняя и ненужная работа. То же касается и заделанных вами углублений в самих плитах - достаточно того, что в них не просочится вода и раствор стяжки. Все места стыков (плиты перекрытия между собой и со стенами) необходимо для этого заделать и затереть раствором. В зависимости от типа используемой грунтовки необходимо дважды прогрунтовать подготовленное таким образом и очищенной от грязи основание. Если производитель допускает высыхание грунтовки, то сделайте это и дайте ей высохнуть. Если же она рекомендована для "мокрого" нанесения, то грунтовать стоит непосредственно перед стяжкой.

Установка маяков Установка маяков - долгая и кропотливая работа, но без нее устройство ровной и качественной стяжки невозможно. При разметке и осуществлении работ рекомендуется использовать покупное алюминиевое правило, длина которого подбирается с учетом ширины самого узкого участка комнаты. Еще удобнее будет, если вы приобретете два правила, одно около двух метров в длину - для больших комнат, а второе около метра - для коридоров. Деревянные правила лучше не применять, так как они достаточно неудобны и не отличаются высокой точностью. Существует несколько способов устройства маяков: штыревой, растворный, с использованием металлических направляющих. Для новичков наиболее простым в освоении станут маяки на растворных направляющих. Для начала необходимо выбрать ориентацию направляющих и приступить к заливке комнаты полосами вдоль или поперек - все зависит от ваших личных предпочтений и планировки. Главное, что необходимо помнить, дверь в комнату должна постоянно быть у вас за спиной, пространство непосредственно перед ней заливается в последнюю очередь. Устройство штыревых маяков требует некоторого опыта, но в целом не отличается высокой сложностью. Сначала необходимо просверлить при помощи перфоратора отверстия под дюбели, отступив от торцевой стены 20-30 см. Отверстия сверлятся в двух углах комнаты и в них вставляются саморезы под ключ или отвертку. Длина саморезов подбирается исходя из толщины стяжки. Саморезы должны быть на 2-3 см длиннее. Между ним завязывается веревка или леска, а сами саморезы закручиваются до совпадения их уровня с уровнем планируемой стяжки. После этого леска или веревка сильно натягивается, а между двумя имеющимися угловыми саморезами засверливаются отверстия и устанавливаются дополнительные штыри (саморезы). Количество дополнительных штырей должно подбираться таким образом, чтобы между двумя ближайшими из них можно было установить правило. На правило, уложенное на плоские головки саморезов, кладут уровень и по нему выравнивают саморезы. Вот почему предпочтительнее использовать те, что с головкой под ключ, так как при этом нет необходимости снимать правило и уровень. После того, как мы разметили первую линию маяков можно переходить ко второй и последующим. Количество их выбирается исходя из площади и планировки помещения, в котором осуществляются работы. При этом не следует забывать, что «горизонт» должен «присутствовать» как по самим линиям саморезов (штырьковым маякам), так и перпендикулярно между ними, то есть правило, опущенное на головки саморезов поперек линий, должно быть строго горизонтальным. Если предварительные расчеты и замеры были сделаны вами правильно, то уровень головок саморезов «в ноль» совпадет с уровнем, вынесенным вами на стену. С той линией, по которой вы определяли высоту пола и стяжки, а также количество расходуемого материала. В том случае, если обнаружилось несовпадение, больше доверия стоит все же уделить штырьковым маякам, так как этот метод (при соблюдении последовательности действий и использовании качественного инструмента) весьма точен и надежен. Если вы выставляете маячки подобным образом в первый раз, то не жалейте саморезов и вкручивайте их чаще – так вероятность ошибки будет максимально снижена. К примеру, профессиональные строители при работе обычно устанавливают саморезы из расчета один на 2-3 метра стяжки. Человеку, обладающему опытом и «пристрелянным глазом» этого обычно бывает достаточно. Если вы уверены в том, что несущая поверхность квартиры не отличается высокой кривизной, и не боитесь ошибиться, можно справиться и при помощи растворных маяков. Возни с ними на порядок меньше, хотя для начинающего эта система и может показаться чересчур сложной поначалу. Устраиваются они таким образом – на некотором расстоянии друг от друга выкладываются кучки раствора в виде пирамидок. Верхушки их подрезают при помощи натянутого «в горизонт» шнурка. Если высоты пирамидки недостаточно, то ее увеличивают. Поначалу и такой метод может показаться ненадежным, ведь пирамидку легко зацепить ногой, да и раствор имеет свойство оседать, но многие из «бывалых» строителей пользуются исключительно этим способом, так как он не требует дополнительного применения саморезов, дюбелей, перфоратора… Но вернемся к нашим саморезам. После того как направляющие линии полностью готовы, следует развести немного раствора, из которого будет сооружаться стяжка и обмазать им все саморезы. Делаем это таким образом, чтобы сформировать длинную узкую гряду, которая скроет головки маяков. Теперь нам понадобится правило. С его помощью необходимо сформировать своеобразную стенку – параллелепипед – в центре которого будут находиться саморезы. Необходимо так же «подрезать» излишки раствора, сравняв всю конструкцию по уровню с вершинами маяков. В случае если вы использовали растворные маяки, дальнейшая процедура осуществляется несколько по-другому. Для нее нам необходим направляющий штукатурный профиль. Их можно приобрести в строительных магазинах, ведь они собственно для этого и предназначаются. Профиль в таком случае укладывается прямо на сформированные пирамидки раствора, которые следует сделать чуть ниже выставленного веревочного уровня. Далее мы просто утапливаем профиль в растворе и затираем его таким образом, чтобы его поверхность оказалась непосредственно под натянутой в горизонталь веревкой. Процесс укладки штукатурного профиля в растворные кучки носит название «примораживание профиля». После этого аналогичным образом укладываются и другие металлические профили. Главное – строго соблюдать горизонталь, чтобы профили совпадали с уровнем, отмеченным на стенах. Вынимать профили, после того как сформирована стяжка, нет необходимости. Они послужат своеобразным армированием и придадут всей конструкции дополнительную прочность. Такую же примерно роль выполняют и саморезы (штырьковые маяки), оставленные в растворе. Главное и обязательное условие, когда можно не вынимать металл из стяжки – он должен быть тщательно «подбит» раствором. То есть вокруг него не должно быть воздушных полостей и прочих неоднородностей. Особенность растворных маяков и маяков, сделанных по металлическим штукатурным профилям, – по ним невозможно формирование монолитной стяжки. Прежде чем приступить к заливанию цементно-песчаного раствора в пространство между маяками, необходимо дать им хорошо высохнуть. Кроме того не лишним будет прогрунтовать данное пространство, это позволит раствору быстрее и лучше схватиться. При соблюдении технологии укладки и процентовки приготовления раствора стяжка залитая полосами будет ничуть не хуже монолитной. К тому же при высыхании в такой, разделенной полосами уже схватившегося раствора, стяжке будут возникать несравнимо меньшие напряжения, чем при заливке раствора по всей площади помещения. А значит, меньше будет и вероятность возникновения трещин, образования пустот и прочих «неприятностей». В случае необходимости монолитной заливки стяжки конструкция маяков и сама технология будет несколько отличаться от вышеописанной. Нам так потребуются саморезы, только более короткие (примерно на 3 см), чем при устройстве штырьковых маяков. В данном случае в качестве направляющих будем использовать металлические профили для конструкций из гипсокартона. Вполне подойдет, например, потолочный профиль ПН 28х27. После того, как мы установили и выровняли все штыревые маяки по уровню, мы устанавливаем на них профиль полками вверх. Для того, чтобы он не упал, его следует с боков и снизу прижать растворными кучками. Делается это так: между саморезами на примерно равном расстоянии сооружаются пирамидки раствора высотой на 5-6 см выше самих саморезов. Профиль же аккуратно погружается в раствор и притирается к головкам саморезов. Раствор, оставшийся по бокам от получившегося маяка, обычно не убирают, так же как и сам профиль. После заливки цементно-песчаного раствора и его выравнивания, профиль оставляют под небольшим слоем стяжки. Есть и еще один способ формирования маяков и стяжки с использованием легких профилей для гипсокартонных конструкций. Обычно его используют для формирования минимальной высоты стяжки, которая может составлять от 3 см. В этом случае саморезы вворачиваются на тот уровень, до которого предполагается заливать стяжку, а профиль укладывается сверху на саморезы полочками вниз. То есть получается, что высота маяка практически равна высоте самих саморезов (если пренебречь совсем небольшой толщиной направляющей). Дальнейшая процедура стандартна – профиль и саморезы необходимо хорошо заделать растворной смесью, а как только она достаточно высохнет – направляющие убирают из стяжки, а оставшиеся после них пустоты зашпаклевывают. Преимущества такого способа заливки стяжки в том, что приступать непосредственно к заливке можно сразу же после сооружениям маячной линии, не дожидаясь пока раствор удерживающий профиль по бокам высохнет. Заливать стяжку при использовании такой технологии следует всю сразу, а не полосами. Обратите внимание, что сразу же при заливке профиля прижмет к саморезам, так что вам не надо будет бояться того, что они соскочат. По этим металлическим направляющим очень удобно притирать саму стяжку при помощи правила. Если у вас уже имеется достаточно опыта, и вы умеете более-менее четко определять горизонтальность поверхности на глаз – то можно использовать направляющие как передвижные конструкции. То есть после заливки одного участка перемещать их на другой, свободный от стяжки, не дожидаясь пока высохнет залитое прежде пространство. Что делать с профилями? Среди строителей довольно часто ведутся споры о том, стоит ли оставлять металлические направляющие (профили) в стяжке после ее засыхания или их следует немедленно удалить. Дело в том, что при засыхании качественный цементно-песчаный раствор дает некоторую усадку. Обычно она небольшая – около миллиметра, а потому при условии использования второго выравнивающего слоя, можно не бояться того, что металлические профили будут выглядывать. Кроме того, даже если направляющие несколько выступают, их несложно скрыть под черновым или финишным покрытием. Опасность в другом – если металл профиля не защищен от коррозии и ржавчины, то он будет разрушаться, а вместе с ним будет разрушаться и сама стяжка. Прочность армированного бетона обеспечена в основном тем, что стержни арматуры надежно скрыты внутри плиты и не контактируют с открытым воздухом. Дело в том, что даже защищенные от коррозии при помощи оцинковки профили со временем будут подвергаться коррозии (ржавлению), так как они находятся в постоянном контакте с влажной поверхностью. В итоге в самом скором времени (как только коррозия началась – остановить ее будет практически невозможно) метал полностью превратится в труху, и вместо прочного профиля у вас в стяжке окажется пустота, заполненная металлической трухой. Поэтому оставлять внутри можно лишь полностью утопленный в стяжку металл, или же (если такого не произошло) устраивать верхнюю (финишную) стяжку, которая надежно укроет профиль. Демпферное соединение Его назначение – уберечь стыки перекрытий и места соединений стен с полом от протекания. Процесс сооружения цементно-песчаной стяжки является довольно грязным и мокрым, а потому подобная забота о соседях снизу не будет лишней. Для обустройства защиты нам понадобится какой-нибудь листовой материал устойчивый к влаге. Подойдет гидроизол, рубероид или простой полиэтилен толщиной 0,2-0,25 мм. Материал следует нарезать лентами по 30-40 см и укрыть им стыки комнаты по периметру таким образом, чтобы один край ленты выступал поверх уровня планируемой высоты стяжки, а второй находил на пол. Таким образом, мы получаем своеобразную емкость, которую заполнит наша стяжка. Ленты изолирующего материала необходимо закрепить к стене и перекрытиям при помощи небольших капель жидких гвоздей, силикона или монтажной пеной, чтобы она держалась в момент заливки. После этого необходимо разрезать любой рулонный утеплитель на узкие полосы по 10-15 см и шириной около 1 см и приклеить его к стене параллельно стенам прямо поверх влагоизоляционного слоя. После того, как наша стяжка будет залита в местах, где к стенам приклеен утеплитель, она не схватится с самой стеной, а значит, при высыхании и усадке это позволит избежать внутренних напряжений, которые рвут стяжку. Кроме того, такое простое решение позволит погасить влажностные и температурные изменения объема затвердевшей стяжки в процессе эксплуатации. Раствор Далеко не все смеси, используемые в строительстве, соответствуют требованиям СНиПа, а потому для стяжки рекомендуется использовать Пескобетон М300 или смесь М200, но ни в коем случае не М150, которая не обладает достаточной для этого прочностью. Руководствоваться при выборе смеси можно надписями на пакете – прочность должна быть не ниже 15 МПа. «Универсальная сухая смесь М150» не удовлетворяет данному требования, так как производителем указана прочность в 10 МПа. Так же в качестве смеси для приготовления стяжечного раствора можно использовать песок и портландцемент М400. Песок необходимо брать хорошо просеянный, очищенный и сухой. Мешают песок и цемент в пропорциях 3:1, то есть на три части песка приходится одна часть портландцемента. Так как для устройства стяжки даже в небольшом помещении требуется довольно большой объем раствора, лучше до начала ремонта позаботиться о приобретении большой емкости, куда входило бы 2-3 мешка сухой смеси. Можно замешивать раствор на обычном плоском жестяном листе, но это сопряжено с некоторыми неудобствами, так как смесь замешивается «в вулкане». То есть в центре высыпанной горкой сухой смеси формируется кратер, в который наливается 1/3 объема воды, необходимого по инструкции. После каждого долива воды всю смесь необходимо тщательно перемешивать. Доливать воду надо осторожно, чтобы исключить ее утекание к соседям. Да и вообще смесь в итоге должна получиться у вас полусухой. То есть когда вы возьмете ее в руку и попытаетесь сформировать в пластину, она должна поддаться, но при этом из нее не должно выделяться вода. Если же при этом наблюдается выделение влаги, то необходимо добавить в получившийся раствор еще сухой смеси и тщательно перемешать. Избегайте большого количества воды, так как если смесь получится излишне влажной, то это неизбежно приведет к образованию трещин и пустот при высыхании. При замешивании раствора (если вы не используете готовую смесь, а делаете все самостоятельно) необходимо сперва насыпать песок, а потом цемент, только после этого уже доливать воду. Если же вы изготавливаете стяжку из готовой смеси, то в нее рекомендуется добавлять пластификаторы, которые делают перемешивание и застывание более удобным и ровным. Раствор с добавлением пластификаторов практически не дает усадки при застывании. Но пластификаторы использовать не рекомендуется в случаях, если вы самостоятельно готовите раствор. Заливка стяжки При заливке стяжки следует исходить из правила, что минимальная ее толщина не может быть меньше 3 см (об этом мы уже говорили, когда рассказывали про устройство маяков с использованием металлического профиля для гипсокартона), а максимальная толщина рассчитывается исходя из несущей способности перекрытий, так как цементно-песчаная смесь – довольно тяжелый материал. Так что если необходимо делать стяжку высотой более 6-7 см, лучше отказаться от использования песка и цемента, а заменить их другими более легкими материалами или выбрать другой способ устройства стяжки, чернового пола и финишного покрытия. Работу лучше проводить вдвоем или втроем, так как при забрасывании полусухого раствора нельзя останавливаться, пока он не будет выложен на всю высоту стяжки. Поэтому необходимо, чтобы работа шла постоянно – кто-то замешивает раствор и подносит, кто-то распределяет его по помещению. Стяжку необходимо уплотнять – утаптывать. Так что как только вы забросали все целиком необходимо тщательно утоптать и перемешать смесь. Вся сложность в том, что она полусухая, а значит, достаточно неоднородна. В магазинах продаются специальные приспособления, при помощи которых можно утрамбовывать поверхность стяжки, но если вы не являетесь специалистом, который занимается этим профессионально, то вряд ли вам стоит задумываться об их приобретении. Так что в таком случае на помощь вам придут обычные высокие сапоги и помощники. После того, как вы уплотните стяжку, ее уровень должен упасть ниже маяков. После этого необходимо не медля приступать к замешиванию еще одной крупной партии раствора для формирования второго слоя стяжки. Второй слой необходимо класть на еще влажный и несхватившийся первый, только таким образом можно достичь однородности всей конструкции, а значит ее прочности. Второй слой стяжки необходимо растягивать правилом и так же время от времени утаптывать ногами. Он должен скрыть головки маяков (или направляющие, если таковые имеются). Верхний слой заливается со всеми теми же предосторожностями, что и нижний, необходимо избегать образования пустот и неоднородностей. Первые при этом заполняются материалом из вторых, а стяжка несколько раз проходится правилом для получения идеально ровной поверхности. Если вы все сделали правильно, и стяжка получилась хорошо уплотненной, то необходимо провести ее затирку. Так как после уплотнения верхний слой практически не дает усадки, то от того насколько качественно будет проведена затирка будет зависеть и качество самой стяжки, ее прочность, надежность, долговечность. Необходимо соблюдать технику безопасности и работать с раствором исключительно в резиновых перчатках, иначе рискуете получить серьезные химические ожоги кожного покрова. Также при затирке обратите внимание на то, что вам придется ползать по стяжке практически на коленях, поэтому позаботьтесь о сооружении импровизированных наколенников, которые так же защитят вас от непосредственного контакта со смесью. Естественно опасайтесь попадания раствора в глаза. Завершение работ и эксплуатация После завершения монтажа стяжки ее необходимо хорошо укрыть полиэтиленом, чтобы вода из стяжки не испарялась. Необходимо, чтобы она максимально полно прореагировала с цементом и образовавшаяся затвердевшая поверхность была прочной. На это может уйти около суток и более, все зависит от площади и толщины стяжки. После частичного затвердевания из стяжки можно удалить направляющие и вынуть маяки, но можно этого и не делать. Более подробно мы уже рассматривали данный вопрос выше. Если вы все же решили удалять металлические части, то образовавшиеся пустоты необходимо заделать свежим раствором и затереть. После этого стяжку надо обработать водой (лучше использовать пульверизатор) и опять закрыть полиэтиленом, оставив так на сутки или несколько. Периодически можно еще увлажнять всю поверхность. Через трое суток можно снять полиэтилен и проверить стяжку на наличие просветов при помощи правила. Если вы строго соблюли технологию, то их не будет вовсе или они будут минимальными. Если же качество поверхности стяжки неудовлетворительно, можно использовать жидкие ровнители, которые растекаются сами под действием силы тяжести. Применять их следует через несколько дней после укладки основной стяжки, так как это время необходимо для того, чтобы раствор набрал некоторую прочность. Так через 7 - 5 дней (в зависимости от марки цемента и процентовки раствора) стяжка обычно приобретает 50%-прочность. На то, чтобы конструкция приобрела так называемую марочную прочность – 98% - уходит около месяца. Но и после этого стелить финишное покрытие на стяжку не рекомендуется, так как она еще слишком влажная и такая поспешность приведет к тому, что вы просто зря истратите материал. Не забудьте обрезать заподлицо со сформированной стяжкой полиэтилен или другой изоляционный материал, который вы использовали для защиты стыков и швов. Такой метод обустройства полусухой стяжки является достаточно мокрым и грязным, но, тем не менее, он достаточно традиционен и до сегодняшнего дня очень широко используется, несмотря на наличие новых многочисленных технологий сухих стяжек.