Первоначальная отделка помещения

Пред тем как приступать к созданию интерьера, отвечающего всем дизайнерским задумкам, обязательно нужно тщательно подготовить помещение. Начинать ремонт дома, комнаты, квартиры своими руками всегда необходимо с черновой отделки, от уровня которой зависит качество всех последующих работ. Приступать к отделке можно только после того, как будет составлен план ремонта кухни, ванной комнаты, туалета, спальни, прихожей.

На этапе первоначальной отделки помещения прокладывается электропроводка, устанавливается сантехника и батареи, канализация и водопровод, а также осуществляется выравнивание всех поверхностей. При разводке электрики важно как нужно точнее рассчитать точки выходов для выключателей и розеток, а затем подвести провода. Сами розетки устанавливать пока не нужно. Вместе с электропроводами обычно прокладывают и другие необходимые провода – для телевизора, Интернета, телефона, стиральной машины. Учитывайте при этом, что соединять стиральную машину нужно трехжильным проводом. Провода можно прятать в короба, либо в штробы. Электроэнергия обычно подводится к зданию от понижающей трансформаторной подстанции по воздушным проводам или подземному кабелю. Если здание расположено на значительном расстоянии от подстанции, провода подвешиваются на дополнительных опорах. Наиболее распространенное напряжение электрического тока – 220 В, а максимальное составляет 380 В. Ток поступает на главный щит, а уже от него разветвляется на внутренние кабельные линии (магистральные провода), подводящие электричество к групповым щиткам или распределительным коробкам, находящимся на каждом этаже дома. Далее вводы прокладываются к щитку с предохранительными пробками и счетчиком. К распределительным коробкам, находящимся на этажах, прокладываются четыре провода, три из которых фазные, а один – нулевой. Между фазными проводами напряжение может составлять и 380 В, в то время как между фазным и нулевым – лишь 220 В. Непосредственно фазный и нулевой провода идут к квартирному счетчику со щитком и пробками, вследствие чего напряжение во внутренней электросети не может превышать 220 В. После того, как все работы с электричеством завершены, необходимо перейти к отделке поверхностей. Для этого следует знать, как сделать ремонт полов, стен, трещин и потолка самостоятельно и при этом избежать недоразумений, что и будет описано ниже. Выравнивание можно осуществлять двумя способами: обшивкой либо оштукатуриванием, в зависимости от конечной цели и типа помещения. Сначала производится выравнивание потолка, затем стен, проемов и, наконец, пола. Рассмотрим как происходит выравнивание стен путем обшивки Обшивка, по сравнению с оштукатуриванием, является более экономичным и технологически простым способом выравнивания поверхностей. Существуют следующие материалы для обшивки: листы гипсокартона (сухая штукатурка), асбестоцементные плиты, древесно-стружечные плиты, а также бумажно-слоистый пластик. Все виды обшивочных материалов легко поддаются обработке (то есть распиливаются), а в результате их использования образуется почти полностью гладкая поверхность за довольно короткий промежуток времени. Наиболее часто в отделке используется гипсокартон. Гипсокартонная панель – это три слоя прямоугольных листов с ровной поверхностью из ДВП и гипсовым наполнителем. Параметры панелей из гипсокартона – 90–120 / 100–250 см, толщина — примерно 1 см. Они обычно не нуждаются в грунтовке и являются достаточно прочными. В последнее время производится также водостойкий гипсокартон (ГКЛВ) для кухонь, ванных и туалетов, а также огнестойкий (ГКЛО), предназначенный для обшивки коммуникационных шахт и воздуховодов. Панели из гипсокартона прикрепляются на алюминиевые направляющие, а пространство, которое возникает между стеной и обшивкой используется для добавочного слоя теплоизоляции. Иногда плиты гипсокартона клеятся прямо на стену, при этом используются специальные растворы. Все швы необходимо тщательно зашпатлевать. Другой способ выравнивания стен (при помощи сухих смесей) – куда более трудоемкий процесс. В этом случае применяются три типа сухих растворов: грунтовка, шпатлевка и штукатурка. Выбор смеси зависит от строительного материала стены, уровня влажности в помещении и материала, которым будет в дальнейшем производиться чистовая отделка (обои или покраска). Чтобы достичь хорошего качества выравнивания, лучше использовать все три состава от одного производителя. В состав грунтовок входят пленкообразующие компоненты — смолы, различные виды клея, масла, битумы и т. п., а также ускорители высыхания, пигменты и различные добавочные вещества для добавления поверхности определенных свойств. Изготавливаются грунтовки на алкидной, акриловой, минеральной и иных основах. Грунтовка необходима для того, чтобы улучшить сцепление последующих слоев со стеной, а также предотвратить повреждение поверхности, поскольку ей присущи укрепляющие и связывающие свойства. Для наилучшего результата необходимо загрунтовать не только голую стену, но и каждый последующий слой материала. Слишком пористые поверхности лучше всего укреплять глубоко проникающим грунтом, а плотные стены покрываются грунтовкой с хорошими сцепляющими свойствами. При использовании универсальных грунтовочных смесей, их следует наносить на поверхности средней пористости, при этом капля воды будет высыхать здесь от 3 до 20 минут. Шпатлевки используются для того, чтобы заделывать различные сколы и неровности. Различают черновые и финишные шпатлевки. У каждого вида шпатлевки есть максимально допустимая величина толщины слоя, которая указывается производителем на упаковке. Если превысить эту толщину, поверхность может начать трескаться. Черновые составы необходимы для первоначального выравнивания стен – это шпатлевки первого слоя, которые наносятся толщиной 0,5 – 2,5 миллиметров. Финишные составы нужны для заделки мелких царапин, трещин и прочих дефектов и служат для окончательного выравнивания стен. Толщина их слоя нанесения обычно не превышает 1 миллиметр. Наиболее тонкие материалы называются суперфинишными. Финишная шпатлевка накладывается в несколько слоев (толщиной по 0,1 – 0,2 миллиметра), каждый из которых необходимо высушить. В основе сухих шпатлевок обычно лежит гипс или цемент с добавлением полимерных связующих веществ, которые помогают достичь лучшего сцепления, характеризуются легкостью обработки и высоким уровнем долговечности слоя. Шпатлевки из гипса используются исключительно в сухих условиях и характеризуются удобством нанесения, хорошей пластичностью и простотой шлифовки. Такие составы сегодня наиболее распространены. Если уклон поверхности или ее неровности не превышают 1 сантиметра, можно применить шпатлевку со слоем до 5 миллиметров. Этого будет достаточно для создания гладкой поверхности. В случае же, если неровности потолка и стен больше, необходимо использовать штукатурку. Растворы штукатурки — это сухие смеси, в состав которых входят минеральные вещества и специальные добавки. В зависимости от своего типа, штукатурки могут включать цемент либо клеевое связующее. Клеевые растворы используются только при отделке в сухих помещениях. Составы, которые содержат цемент, могут применяться во всех помещениях, включая ванные комнаты, кухни, бассейны и т. д. Штукатурные cоставы хранятся от 6 месяцев при температуре 5 — 25°С. Иные ограничения указываются производителем на упаковке. Такие смеси отличаются толщиной слоя, которым они наносятся (0 — 30 миллиметров). В случае, если раствор будет наноситься прямо на кирпичную кладку, лучше производить выравнивание в три слоя. Сначала – первый грубый слой для предварительного выравнивания, затем – промежуточный слой гидроизоляции, и наконец заключительный слой, толщиной 0 – 2 миллиметра, который подготовит поверхность к оклеиванию обоями, покраске и пр. С особенной тщательностью нужно отнестись к выравниванию внутренних и наружных углов на стыках стен, пола и потолка. Их необходимо выровнять под 90°, при этом углы должны быть острыми, чистыми, не иметь капель штукатурки и бугорков, а линия угла не должна иметь каких-либо извилин, будучи ровной по всей длине. При выравнивании наружного угла шпатлевкой, учтите, что он будет в большей степени устойчив к влияниям с внутренней стороны, если его закрепить стекловолоконной тканью или металлическим уголком при помощи грунтового заравнивающего раствора. Выравнивать стену нужно в один заход. Если же масштаб работ слишком большой, и возможности заровнять сразу все помещение нет, делаются рабочие стыки в углах, поскольку шов сразу будет виден на итоговой поверхности. Завершающая стадия заравнивания – это шлифовка, которая осуществляется шлифовальным диском или наждачной бумагой, причем, только по полностью высохшей поверхности. Если говорить о черновой отделке деревянных стен, то она имеет свои особенности. Если речь идет о срубе, вся отделка сводится к пропитке поверхностей антисептиком. Но при необходимости оштукатуривания процесс становится очень трудоемким, так как нужно предварительно обшить стены рубероидом и армировать их мелкоячеистой сеткой. Перед осуществлением этих работ нужно также обработать стены антисептиком. На сетку наносится раствор цемента, а следом — слой штукатурки, толщиной не более 20 миллиметров. Оштукатуренная поверхность может подвергаться облицовке. В основном, необходимость в такой отделке появляется в помещениях с повышенной влажностью, например, банях или ванных комнатах. В выравнивании пола применяются самовыравнивающиеся шпатлевки. Самовыравнивающаяся смесь имеет свойство растекаться под действием силы тяжести, образуя очень гладкую поверхность, при этом слой нанесения должен быть очень тонким. Необходимая толщина слоя обычно указывается производителем на упаковке со шпатлевкой. Если после выравнивания возникли какие-то неровности, после высыхания их зачищают. По окончании работ по выравниванию поверхностей, можно начинать монтаж окон Это именно та часть отделки, которую ни в коем случае не стоит производить самостоятельно, а лучше доверить профессионалам. При этом, разумеется, необходимо осуществлять контроль за качеством производимых работ по монтажу, так как от этого зависит тепло- и звукоизоляция, надежность и функциональность конструкции, а также ее безопасность. Во-первых, окна должны быть установлены в точности вертикально. Если это не так, то открытие створок будет требовать чрезмерного напряжением, а уплотняющие прокладки и фурнитура очень быстро износятся. Также следите за тем, чтобы оконные рамы не были «перетянуты», так как в этом случае профиль примет бочкообразный силуэт. Если после установки окон с пластикового профиля не была удалена защитная пленка, то под влиянием солнца она со временем может накрепко приклеиться к профилю. В этом случае работа по ее удалению станет крайне трудоемкой. Элементы крепежа должны обеспечивать хорошее крепление окна в проеме. Если это не так, то это может быть связано не столько с ошибкой монтажников, сколько с низким уровнем качества пластикового профиля. Также, само собой, не должно быть откровенной небрежности при установке. К примеру, вы видите, что во время монтажа трескается стеклопакет или рабочие забыли установить деталь фурнитуры. Заметить такие недоделки не составляет труда даже обывателю. При обнаружении недобросовестной работы монтажников, обязательно составьте письменную претензию компании, которая их прислала с подробным описанием всех дефектов. Пока недостатки не будут устранены, не подписывайте акт приемки. В случае возникновения претензий к уровню монтажа, фирма обязана предоставить специалиста, который выедет на объект и разберется в ситуации. Заметка: При выборе радиаторов отопления стоит остановить внимание на стальных трубчатых радиаторах Zehnder. Радиаторы отопления зендер идеально подходят для установки системы отопления в частных домах и квартирах. Высокая теплоотдача и современный внешний вид, а также простота монтажа делают их просто незаменимыми.

Искусственный кирпич в интерьере, мастер класс Декоративная отделка стен