Ремонт в зимний период

Как большинство из нас считает, зимой строить нельзя, так как это негативно скажется на качестве постройки. Но это утверждение верно только для вновь возводимых конструкций и наружной отделки, а вот для возведения внутренних перегородок и отделочных работ внутри помещения зима не проблема.

Профессиональные строители, зная эту особенность, постоянно используют ее в своей работе. Как правило, с началом отопительного сезона они завершают возведение стен и кровли, остекление строящегося здания. А когда в ремонтируемом помещении запущена система отопления, то никаких препятствий для возведения перегородок и внутренней отделки нет. А теперь, зная эту тонкость, вы сможете без лишней помощи начать ремонт дома, комнаты, квартиры своими руками. Возведение перегородок Изобретать велосипед в этом деле не стоит, поэтому мы рассмотрим самый оптимальный и распространенный вариант перегородок, отличающийся простотой возведения, это каркасные, обшитые гипсокартонном. Заранее заготовленные деревянные бруски, из которых будет сооружен наш каркас, должны быть хорошо обработаны (в том числе антисептиком, предотвращающим гниение и развитие грибков) и высушены. Идеальный размер используемых брусков 3-5х5-10 см. При этом брусья необходимо подогнать по размерам разделяемого помещения: длина направляющих должна соответствовать расстоянию между стенами, а высота стоек соответственно быть равна высоте потолка, за исключением размера брусьев нижней и верхней направляющих. Приступив к монтажу перегородки, предварительно необходимо нанести линию на полу и потолке, вдоль которой будут крепиться направляющие бруски. Линия должна проходить строго перпендикулярно стенам. К деревянным поверхностям направляющие бруски прикручиваются саморезами. А вот в бетонных поверхностях предварительно необходимо проделать отверстия, тут без перфоратора не обойтись, забить в отверстия «чёпики» (деревянные пробки), проложить рулонные гидроизоляционные материалы и только после этого прикрутить брусок все теми же саморезами. А для более детальной организации работ и их процесса рекомендуется создать план ремонта кухни, ванной комнаты, туалета, спальни, прихожей. Затем аналогичным способом начинаем установку крайних стоек, прикрепив их к стенам, с помощью саморезов. А вот последующие стойки нужно размещать, начав от одной стены и двигаясь к другой, ровно через 60 см и выровняв их по отвесу, закреплять блинными гвоздями, забиваемыми под углом либо уголками. Если в перегородке планируется дверь, то в месте ее установки стойки размещают по ширине дверной коробки. В нижнем брусе выпиливают в этом месте часть, а сверху, на высоте дверной коробки наоборот закрепляют горизонтальный брус. Обшивка перегородок Установив, таким образом, каркас, начинаем обшивку гипсокартонными листами. Рекомендуется обшить первоначально одну сторону перегородки, затем, чтобы повысить звуко- и теплоизоляцию помещения закрепляют минераловатные маты клеем к внутренней стороне листов и обшивают гипсокартонными листами другую сторону. В противном случае, перегородка легко будет пропускать звук и тепло. Гипсокартонные листы крепить к каркасу предпочтительнее саморезами, подобранными по размеру, закручивая их через каждые 40 см по периметру листа, от кромки нужно отступать на 1-2 см не более. Стандартный лист гипсокартона имеет ширину 120 см и посредине его так же необходимо закрепить, именно поэтому мы через каждые 60 см установили стойки. Во избежание трещин, соединения между листами, а также места примыкания листов к потолку, стенам и полу необходимо заклеить специальной сеткой, после чего выровнять шпатлевкой. На готовые поверхности перегородок желательно наклеить обои или подобные материалы, так как если их просто окрасить, то избежать трещин вряд ли удастся. Точно таким же способом можно соорудить панельную перегородку, единственное отличие которой, возможность передвигать ее при необходимости и закреплять в ином месте. Так же при изготовлении таких панелей гипсокартонные листы необходимо разрезать вдоль, пополам. В итоге, ширина панели будет 50-60 см, а высота останется прежней, т.е. равна высоте помещения. Вам будет гораздо удобнее, если рассчитав ширину панелей, вы получите целое число, необходимое для заполнения пространства от стены до стены. Основание – все те же деревянные бруски, предварительно хорошо обработанные. Для фиксации панелей в необходимой точке помещения, как правило, предназначено особое распорное устройство, которое выглядит как металлический швеллер, со специальными отверстиями и закрепленными гайками. Вкрутив распорный винт в соответствующую гайку, мы фиксируем панель в выбранной нами точке. Внутренняя отделка Из всего разнообразия внутренней отделки будет любопытно рассмотреть отделку деревом, так как она является наиболее распространенной. Следуя пословице – готовь сани летом, а телегу зимой, приступать к подготовке необходимо заранее. Весь отделочный материал – древесина, и она должна быть идеально высушена, так как если этого не сделать, то в скором времени отделочные доски покоробятся и весь труд пойдет насмарку. Самым подходящим периодом для сушки является лето. Желательно сушить в хорошо проветриваемом помещении, но можно и на улице, под навесом. Помните, что хвойные, а также мягкие породы дерева сохнут медленнее, чем лиственные или твердые породы. Во избежание изменения цвета и формы дерева доски не нужно сваливать в беспорядочную кучу, их следует аккуратно уложить ровными рядами, с использованием прокладок между ними, так, чтобы ни одна доска не соприкасалась с другой. Лучше всего для облицовки стен подойдет вагонка - доски шириной 10–12 см и толщиной 1,8–2 см. Как правило, предварительно сооружается деревянный каркас из брусьев 2,5х5 см. Технология изготовления каркаса аналогичная, как для обшивки стены листами гипсокартона, с расстоянием 50 см между брусьями. А расположение брусьев напрямую зависит от направления облицовки. Вы решили пустить вагонку вертикально, брусья располагают горизонтально, и наоборот. Если облицовке подлежит ровная деревянная стена, то в этом случае в каркасе нет нужды, так как вагонка отлично ляжет на стену. При необходимости заодно можно утеплить стены. Для этого дополнительно понадобятся только минераловатные плиты, а также желательно увеличить размер брусков, из которых будет сделан каркас, до 6х6 см, расстояние между ними останется прежним. После сооружения каркаса, пространство между брусками заполняется минераловатными плитами. Процесс облицовки стен Теперь начинаем непосредственно облицовку. И тут все зависит от вашей фантазии и воображения, так как доски можно располагать под углом, елочкой, ромбиками и т.д., конечно, чем сложнее узор, тем кропотливее работа. При этом доски размещают двумя основными способами. Первый - в стык, шляпки гвоздей или шурупов, которыми их крепят, не скрываются и для органичности их лучше располагать на одинаковом расстоянии, а также использовать декоративные гвозди. Можно использовать гвозди с откусанными шляпками, тогда их будет не заметно, но дополнительно придется шпатлевать вмятины от гвоздей и аккуратно закрашивать их под цвет дерева. Второй способ – с использованием пазов, при этом крепление облицовки происходит так, что гвоздей на поверхности досок не будет видно. Минусом такой облицовки является сырость в пространстве между стеной и облицовкой, которая вызывает порчу вагонки. Однако есть действенные меры для избегания этого. Для начала не забываем обработать брусья каркаса специальным антисептическим составом, для снижения вероятности развития плесени и грибков. Затем, непосредственно во время облицовки оставляем специальные отверстия, на уровне пола и потолка, для циркуляции воздуха, позволяет проветривать пространство между облицовкой и стеной. Существуют и свои маленькие хитрости в данном деле, так, например, если дом деревянный, то в течение года он немного меняет размеры и именно поэтому профессионалы своего дела оставляют небольшие зазоры между вагонкой, полом и потолком. А скрыть зазоры позволяют галтели и плинтус. Кстати, бетонные и кирпичные дома такой особенностью не обладают. Также пристальное внимание необходимо уделить месту стыковки досок с дверными и оконными проемами. Финишная отделка поверхности досок Закончив облицовку стен, необходимо подумать об окончательной обработке поверхности досок. Можно окрасить поверхность различными составами, для подчеркивания текстуры дерева. А доски хвойных пород, для придания им большей декоративности, можно обработать огнем. Для этого используется паяльная лампа, пламя которой должно иметь ровную лиловую окраску, иначе при обжиге дерево покрывается черной копотью. Предварительно доски укладывают на ровную поверхность, лампу держат так, чтобы конец пламени ласкал доски. Пламя следует перемещать с постоянной скоростью, наблюдая, чтобы рисунок ложился равномерно на древесину. Затем их прибивают на стену в том порядке, в каком они обжигались. На самом завершающем этапе лучшим вариантом будет покрыть поверхность облицовочных досок прозрачным лаком. Для внутренней отделки лучше использовать лаки на водной основе, так как они безопаснее для окружающих, а вот для наружной отделки необходимо применять нитролаки, которые устойчивы к атмосферным явлениям. Это послужит великолепнейшей защитой, и совсем не скроет текстуру дерева, а наоборот подчеркнет и раскроет её. Конечно, это не единственный вариант изготовления перегородок и внутренней отделки. Есть множество других способов – выбор за вами, главное теперь вы знаете основы того, как сделать ремонт полов, стен, трещин и потолка самостоятельно и в зимний период. С нами ремонт становится проще!
На заметку: хотите сделать асфальтовую дорожку возле своего дома? Необходим качественный асфальт? В этом вам сможет помочь ЗАО «АБЗ Линт», специализирующееся на производстве асфальта и его укладке. Сотрудники компании по доступным ценам и в кротчайшие сроки выполняют все необходимые работы.